影片看了1/3 就开始快进了，为什么？没有什么悬念了，知道它会将什么。看了豆瓣上有这么多评论，也不怎么认同。
     日本人总是被描述成像 西门吹血 一样，神，为了成为神要舍弃很多。 所以食客们在神面前吃寿司变成了压抑的事情，厨师就站在对面，如果你脸上有点不悦，他都会自责，痛苦，所以你的仪式一样表示 满意。
      我不想评价寿司的手艺，味道有多少神话的成分，但是在我心中完美或相对完美的人不应该这么专著于一点。小野二郎是一位出色的手艺人，也许做出了最完美的寿司。但是我更希望我看到的厨师是一位生活家，能能够享受生活，又更多的兴趣爱好，能够聊几句的。成为神似一种痛苦，在boston legal中,denny crane 反复提醒别人他从来没有输过，这是他的辉煌也是软肋，他怕输，所以没有alan shore那么潇洒，敢于出奇致胜。
      如果有一个国家，有一群人会投入毕生精力做一件事情，我相信那是日本，但我不羡慕，也不认为中国人应该仿效。如果对比神话故事，小野二郎以为他做的是神的事情，而事实是更像奴隶干的事情。

在小野二郎的店里做学徒，首先必须学会用手拧毛巾，毛巾很烫，一开始会烫伤手，这种训练很辛苦，日本就是这样。你没学会拧毛巾，就不可能碰鱼；然后，你要学会用刀和料理鱼。十年之后，他们才会让你煎蛋。

“我练习煎蛋很久了，以为自己没问题，但在实际操作时，却不断搞砸。他们一直说‘不行，不够好’。”十年的基础训练完毕，一名学徒终于够格煎蛋，却发现自己似乎永远无法满足师傅们的标准。他又花了4个月，经历200多个失败品后做出了第一个合格的成品；当小野二郎说“这才是应该有的样子”，终于承认这名学徒为“职人”时，他高兴得哭了。“我想挥拳庆祝，但我很努力的不动声色。”

十年了，你连鸡蛋都煎不好。这是浪费时间，挥霍生命么？推动不了社会发展，不能为GDP做多大贡献，甚至跟一般国民的幸福感也无关——需要提前一个月预定座位，最低消费三万日圆起价——显然不是普通群众可以承受的。

事实上，却很难看出在小野二郎的店里，认真到一板一眼的日常习作，是与未来的物质回报相挂钩的。老人一直到70岁心脏病发作之前，都亲自骑自行车去市场进货；为了使章鱼口感柔软，不像其他饭店里吃起来似橡胶，需要给它们按摩至少40分钟；米饭在等同于人体温度时弹性正好，镜头扫过，一个小学徒拿把蒲扇扇风降温...当然，车子房子票子，或者顾客吃到美食后心怀感激的赞美，不能说不重要；不过这种即时短暂的感受，与生命的长远意义没什么关系。简单、较少欲望的世界不会因为平静而脆弱、不堪一击，它更像是滞厚的帷幕，把琐碎的干扰摒弃在外。

一些值得尊敬的人，他们有崇高的生活理想，关注国是，励志为人民、为社会服务，他们的生命是向外蔓展开来；但我恐怕这单一的，对生活的理解，会自觉不自觉的形成施加于其本身的专制。现代社会呼啸而过的各类词汇，“主义”、“理论”，会不会压抑了生活的丰富及包容性呢？在某个思想层面上，他们看见一马平川的景象，却漏掉了每一次转弯时的远近、视点、光线的美妙变换。

所以我觉得注目于属于自己的生活细事的人更亲切可爱一些（虽然小野二郎对于食物的严肃认真使得用餐者总是非常紧张）。在梦中也要捏寿司、点子多到半夜醒过来的二郎先生；说“市场上鲔鱼最好的只有一尾，我只买那一尾”的鲔鱼店老板；看见虾子，会想“啊，这个适合二郎”的虾店老板；珍惜好米，“只有二郎说我可以卖，我才会卖给其他饭店”的米店老板....他们的呼吸成为了叙述日常事件的气流，他们的目光也只会被无处不在的细节所不可名状的吸引。生活是与按部就班的说教训谕无关，那些鸡毛蒜皮、奇思妙想又烟消云散的东西，才是被瞬间照亮的时刻。

二郎先生说：“我一直重复同样的事情以求精进，总是向往能够有所进步，我继续向上，努力达到巅峰，但没人知道巅峰在哪。我依然不认为自己已臻完善，爱自己的工作，一生投身其中。”没人知道巅峰在哪，甚至，不会有多少人在乎这个巅峰。对我这种只能分辨咸淡的人而言，品尝美食有点像暴殄天物，对不住厨师的精心制作。但显然，以二郎先生为代表的，是向内收敛，并不在乎外界吵闹，心安理得珍惜自己生活的人。

PS：小野二郎的店真像是“螺蛳壳里做道场”，只有十个座位，厕所在外面，却获得了米其林三星的荣誉，意味着“就算只为用餐造访该国也值得”。

看《功夫熊猫》时，父亲老鸭给儿子熊猫说的一句话，让我记忆深刻。他说：“你的血管里流着的是面条汤。”父亲是个以卖面条为生的手艺人，他以此劝说儿子不要好高骛远，去学什么武术，而是老老实实子承父业，谋得一口饱饭吃。

《功夫熊猫》虽说是一个关于中国的动画片，实则只是用中国元素包装起来的好莱坞影片，其核心的理念并非来自于中国，而是西方观念的中国化而已。就如鸭子父亲的这句话，里面只有认命与悲愤，并无多少职业的荣誉感。他让熊猫仔跟着他学卖面条，也只是权宜之计。“万般皆下品，惟有读书高”，推车引浆非我愿，跻身官场争上游。中国人对于职业是有着非常鲜明的等级的，如是迫不得已，决不会让自己的子孙血管里流着“面条汤”的。

对于职业，我们是有着贵贱之分的。目前所从事的职业，只是不得意之时聊以谋生之用，那是龙困浅池，一旦时机合适，自会一飞冲天。买个面条做点小生意，更是算不得正经的职业，虽然让自己及家人衣食无忧，不过，却绝不愿意自己的孩子仍然继承自己的衣钵，还得让他们努力读书，去寻个好前程。最少，也得干件更体面的职业。因此，在中国子承父业，一家老店开个百年数百年的甚少，那也会被人笑话的。几代人就会卖个炊饼，只能是像武大郎这样的人才会做的。

不过在欧美，甚至我们的近邻日本，工匠的地位似乎比我们要崇高一些。欧洲大型建筑，都会留下石匠的名字；做衣服的打铁的，都能做成家族生意，代代相传并以此为荣。在日本，虽然工匠的地位没有武士高，但卖米的剖鱼者，亦可以行家自居，也能很自豪地传给儿女，成为他们养家糊口的一技之长。往往一家做糕饼者，都能轻易地将自己的历史往上追个几百年。至于说寿司，更是属于国技，其荣耀更是非凡人能比。

由美国人拍摄的这部《寿司之神》，就描写了一个日本的小寿司店。寿司店虽小，却不简单，被评为米其林三星，影片中的一位美食作者，甚至称其为日本最好吃的寿司店。而这家小店的开创者及经营者，是一个年已八十五岁的老人，他从九岁被父母赶出来讨生活，做寿司已经七十年了。现在仍在那个小店里忙碌着，寿司做了一辈子，现在不让他做寿司都不行了。他的店位于东京最繁华之地，店很小，只有十个座位。收费却不低，每位客人的价格从三万日元起跳，仍是食客盈门，要想吃，最少也得提前一个月预订。

这家店何以声名如此大，如此贵价还能吸引到这么多人捧场？说白了，也很简单，就是用心二字。做寿司所需要的海鲜，皆是由店主亲自去日本著名的鱼市筑地去选购，且宁缺勿滥，只要最好的。直到店主小野二郎走不动了，才将此事务交给了已经从事寿司多年的大儿子。该店虽然名气很大，想来工资待遇也应该高，但招学徒却很难，很多学徒受不苦即辞职而去，最短的只呆了一天。而能留下当学徒的，也得经过艰苦的磨炼，学徒十年还只能让你去煎鸡蛋，至于捏寿司，想都别想。更多的学徒还只能一天数小时地用手拍八爪鱼，这种单调劳动的目的，就是为了让八爪鱼更加柔软口感更好。至于店主的大儿子，也跟着父亲学艺二十多年了，在父亲面前也只是恭敬学着的份儿。同时，他们还时刻观察着用餐者的情况，对食物适时做出调整。如此这般，寿司想不好吃都难。

当然，电影里最让人感动的，还是父子三人对于寿司的热爱。如果说功夫熊猫的父亲希望儿子血管里流动的是面条汤的话，那么这个家族血管里流动的都是寿司。这是一个寿司之家，父亲小野二郎白手起家创下了牌子，然后又将两个儿子拉入了这个行业，甚至都没有让他们上大学。从学徒做起，从最简单的事干起。镜头中数次展现大儿子祯一烤紫菜的情景，祯一虽贵为继承人，也得做这种简单而又单调的活。二郎将大儿子留在身边，让他未来继承自己的这家店，他每天坚持到店，向儿子言传身教做寿司之道，坚持传统，不让儿子有半点逾越。而对二儿子，他则宽容得多。他在另外地方也开了一家寿司店，让二儿子独自经营，这家店就如主店的翻版，但却允许二儿子自由地创新，同时价格也订得更为平民化。父子三人一辈子都从事做寿司之业，对于这份职业充满了热爱，也有着热诚。他们也未有其他之想，只是想着将寿司做到尽善尽美。

小野二郎说，我的寿司没有什么秘诀，就是要用心认真地做。功夫熊猫里的鸭子爸爸也说，其实我的面条就是一碗普通的面，没有什么祖传秘方。是啊，只有用心，只要对自己职业充满着荣誉感，认认真真地做好每一件小事，如果你的血管里流着的都是寿司都是面条汤，何愁寿司不美味，何尝面条汤不鲜甜呢？

职人的精神，职人的寿司


在我对日本的所有了解中，除了“礼仪”，日本人的“职人精神”是给我印象最深刻的。

“职人”，在日语中有“手艺人”的意思。古时候的手艺人社会地位是比较低的，士农工商，这种阶级划分不仅只是在我国有而已，同属大儒家文化圈的日本亦是如此。

职人精神，是指一个人不仅将自己所从事的手艺劳动当作自己的职业及事业，更是作为自身人格寄托的所在。在对手艺的不断践行中，自身修养和心灵境界也随之进步，知行合一，从一而终，倒与禅宗颇有异曲同工之趣——这也不算奇怪，日本人同样崇信佛教，而茶道更是体现禅宗三味的一门艺术。

传统手艺人专注于自身专精的领域，执着于最高技艺的追求，这就是“职人精神”。

某天晚饭，与家父家母在酒店吃自助餐，餐厅里除了中餐和西餐之外还提供日本料理，而我恰好又爱吃日本菜，于是扫了一大盘生鱼片和寿司回桌大啖特啖。现在想起来，还真是有些牛嚼牡丹的味道。

在看完《寿司之神》前，我固然不会认为寿司就是“生鱼片放在米饭上然后捏起来”（因为看过柯南，所以多少算是有点寿司常识），但其实也不了解一个看似简单的寿司背后究竟蕴含了多少辛苦与汗水。

记得以前看《霸王别姬》，看完之后许多场面、镜头、剧情都忘记了，唯有一句台词深深地刻在了我的脑海里：“说好了是一辈子，少一年、少一个月、少一天、少一个时辰，都不是一辈子。”

将毕生岁月奉献给一门手艺，一项事业，一种信仰，这个世上又有多少人能够做到呢？

现在我知道，有一位日本人做到了。

小野二郎，一个看起来很普通的日本名字。然而这个“糟老头子”，却两度获得米其林三星评价、甚至以86岁高龄被吉尼斯世界纪录鉴定为“全世界最年长的米其林三星大厨”；他的“数寄屋桥次郎”寿司餐厅位于东京地铁银座站的地下室里，只有10个座位，洗手间甚至位于店门外，至少要提前一个月预订才能吃到这里的寿司料理，每位客人最低消费三万日元，店内甚至没有菜单，不提供小菜和酒水，只有“主厨推荐”，菜品一律以当天的材料时价计算。乍一听，多数人都会忍不住想道：这样的餐厅，怎么经营得下去啊？这家餐厅难道都不会为顾客考虑一下吗？

或许二郎并不是没有考虑吧！不经营除了寿司以外的东西，而专注于这一种料理，永远要以“最美味的寿司”招待顾客，这难道不是最为顾客考虑的想法和做法吗？正是因为小野先生有这样的觉悟，米其林才会给予最高的三星评价，并盛赞这家店“始终具有完美主义的精神”。

寿司的世界是非常简朴的——鱼肉，米饭，食醋，食盐，酱油，这些东西就构成了一个寿司。不过这么简单的材料，做出来的食物却有着引人入胜的丰富滋味，就是非常神奇的事情了。数十年来，小野先生一直在这条道路上前进，不断地告诉自己“一定还可以更好吃”、“一定还可以更好吃”，不断地努力攀登寿司技术的高峰——尽管谁也不知道那顶端究竟在哪里。有时候半夜里突然有了好想法，会一下子从床上坐起来；哪怕在梦里，也常常梦见成排的华美寿司，这就是小野先生纯粹的寿司世界。然而就算捏制了这么多年寿司，小野先生仍然认为，自己的技艺还远远没有达到“完美”。

这就是“职人精神”。

次郎寿司究竟有多好吃？没有亲口尝过的我或许是没什么发言权的。然而看看小野先生对自己、对两个儿子、对店里的年轻学徒们严格到了苛刻境地的要求，大概也就可以想象出那是怎样的美味了。无论是热毛巾、香茗、茶具这些会直接面对顾客的物品，还是配菜箱、调料盒、煎蛋器、团扇、刀具、羽釜、竹篓这些顾客不会怎么注意甚至根本看不到的东西，抑或是芥末、生姜片这些与寿司搭配的并不起眼的东西，小野先生都有许多特别的要求。比如芥末就一定是挑选伊豆半岛的野生山葵在擦菜板上以特定的动作、力道和速度研磨出需要的份量；生姜片经过腌泡后的酸味和辛辣进入嘴里后应当是圆润、柔和、清爽的口感；配菜箱是专门订做的、底部配有竹席的木箱，为了能给人以豪华的印象而采用略微倾斜的角度码放，或是箱角交错地码放；茶具都是请名家制作的优质陶器（据说其中还有小野先生本人制作的茶碗）；寿司台上方的布帘会根据季节交替更换麻质和靛蓝布两种帘子；以及作为餐厅来说，最重要、最不能忽视的卫生问题，也绝不会以“寿司店内充斥着鱼腥味不是理所应当吗”这种话来为自己辩解，每天早晚都会各进行一次彻底的大扫除——这些看起来或大或小的事情，都凝聚着寿司厨师们的心血和智慧。

除开这些旁的东西，对于寿司来说最最重要的莫过于食材的选择。要做出好吃的食物，购买品质最好、最新鲜的食材是必须的，小野先生开业多年来，始终从当地最好的鱼贩、虾贩、米贩那里选购材料，而他选中的供应商，也把小野先生的认可当作最高荣誉。为他供应鲔鱼的人就只售卖鲔鱼，“整个市场里只有一条鲔鱼是最好的，我就买那一条，要么就什么也不买”；为他供应虾子的人已从业几十年，经验非常老道，“早上看到新鲜的虾，就会想，啊，这个很适合卖给次郎”；为他供应大米的人拥有最好的挑选稻米的眼光，“曾有著名酒店的人想要从我这里买米，我不卖，（最好的米）我只卖给次郎，因为他才知道怎么煮这种米；不会煮的米，买回去也没用。”

对食材品质极尽要求的同时，而对店内员工，小野先生也苛求到常人难以想象。“在我们店里工作时间最短的员工吗？一天，就一天。早上来报到，晚上就跑掉了。”小野先生的长子祯一如此回答。“刚来店里做事的员工，要从拧热毛巾开始做起，拧不好毛巾就不会让你碰鱼；做满十年后，才会开始教你烤玉子烧（鸡蛋卷）的方法。”店里的一位学徒很感慨地说道，“刚开始学习如何烤制的时候，我一直在失败，每天都很沮丧；就这样做了两百多个，师傅（小野二郎先生）才终于点头了，说‘这才是该有的味道’，我当时差点落下眼泪，努力压抑激动的心情。”在六本木之丘分店里，小野先生的次子小野隆回忆说：“父亲当时对我说，只许成功，不许失败，你已经没有退路了。”

这就是“职人精神”。

米其林三星是什么概念呢？一星餐厅是“值得造访”，二星餐厅是“值得绕远路去光顾”，三星餐厅是“值得专门安排一次旅行去品尝”。就算要打“飞的”跑到日本去，也绝对能吃回票价，这就是米其林三星餐厅的魅力。被米其林评为三星餐厅后，次郎寿司的顾客里多了不少外国人和其他餐厅乃至国家的三星大厨。不过就像米其林指南的品鉴密探所说：“（次郎寿司）真的非常奇妙，不管去吃过多少次，我从来都不曾失望过。”是的，无论是来自哪里的客人，最后都被小野先生的手艺彻底征服了。“顾客觉得我是什么大明星，”在镜头前，小野先生笑得很爽朗，一点也不像那个站在寿司台后神色严肃冷漠寡言的大厨，“但是在这些食材交到我手上的时候，寿司其实已经完成95%了，结果客人们还以为我有什么魔法。”

引用法国名厨乔·卢布松先生（Joel Robuchon）说过的话：“如果烹饪的流程尽善尽美，料理的品质就不可能差。”小野先生的寿司，从食材的选购到准备到最后的捏制，甚至那些微末的细节，都做到了他能够做到的最好，所以他的寿司是超一流的寿司。

这就是“职人精神”。

尽管已经八十多岁，小野先生仍然没有停止工作。他是那种连节假日都会嫌弃太长、太浪费的老派人，每天都想努力工作。看着小野先生在寿司台后抹上手醋，拈起鱼肉，沾点芥末，抟上一团米饭，将这些食材捏成一个又一个各式各样的精致寿司，一下子就让人感受到了一种肃穆的仪式感。正是这种对自己从事的工作的严谨与认真，才造就了身为米其林三星大厨的小野先生吧？然而这种使命感在如今却已经很难见到了。

“我做寿司这一行已经做了几十年，如果我突然哪天不做了，我这个人不就没用了吗？”小野先生这样说道。

以时下流行的话来说，他是“用生命在做寿司”吧。

我想，这就是“职人精神”。

若我有幸，希望在有生之年到“数寄屋桥次郎”，去品尝一下小野先生的寿司，职人的寿司。

那时候，我或许也会找到我自己的答案。

如果“舌尖”是一个人的话，以她和杨幂一样的蹿红速度，都可以去戛纳蹭红地毯了。
记得纪录片《舌尖上的中国》刚播出的那一阵，有一个叫“地下天鹅绒”的网友向陈晓卿提问，他说：“抱歉，不客气的讲，我对《舌尖上的中国》这部纪录片十分失望。我一直以为这会是一个会篇幅介绍我国各地青年男女舌吻技巧的科教节目，但我已经看了七集，连一次接吻的镜头都没见到。你们根本就是个拿标题当幌子欺骗收视率的美食节目对不对？”
我不知道陈晓卿会不会欢乐地说：“对！”
倒是这之后，活色生香的“舌尖”却是风卷残云般的火了。成为微薄刷屏利器不说，还自成一体例，人称“舌尖体”。
打个比方，如果六一儿童节，你不巧去吃了个儿童乐园餐，你就可以像这样用舌尖体发微博啦：
“六一来了，缅因州人民吃了一次麦当劳1号餐，远在千里之外的南国佛罗里达人民更喜欢2号餐，而远离大城市的田纳西山区中的山民吃了个3号餐，而同样处于海边的加州人民却更喜欢4号餐。此时，在太平洋彼岸的世界工厂东莞，老王一家刚刚吃上了儿童乐园餐。”
同样，如果要用“舌尖体”来介绍《寿司之神》，大概就是这样：从踏入小野二郎位于办公楼的地下层，只有10个座位，厕所还在外面的寿司店那一刻，吃寿司不再是一件随便的事。在这一个85岁高龄的老人的手中，寿司是一场小型音乐会。菜色是抑扬顿挫的。比目鱼、墨乌贼、竹筴鱼、鲔鱼等经典菜是第一乐章，第二乐章是当日新鲜的渔猎，可能是文蛤，可能是明虾，或者是针鱼，第二乐章仿佛一场即兴演奏，第三乐章有海鳗、干瓢、和煎蛋，构成传统的终乐章。

虽然都是美食纪录片，《寿司之神》并不热衷于讲述“自然的馈赠”，它更像是一个绵长的励志故事——虽然“励志故事”也不是什么好词。
拿两者相比固然愚蠢，但如果硬要比的话，我更愿意觉得他们两者最大的区别就是：《寿司之神》并不是“拿标题当幌子欺骗收视率的美食节目”，它不急切用特写兜售食物的美好——这不重要，它要表达的是一个好厨子对食材的“礼遇”。
二郎从最好的鱼贩的手里购买最好的鱼，从最好的米贩手里挑选最好的米。所谓的最好，不是多有规模，而是有多懂。他们懂得对食物的尊重，宁愿把食物卖给懂的人。鱼贩说：“我们很挑客户，只把鱼卖给懂鱼的人。”卖虾的说：“有时候早上我看到一些好的虾子，会想说，啊，这个适合二郎。”米贩说：“我的这种米只有二郎的学徒会煮，不会煮的米买回去也没用！”
廖一梅的《柔软》中说，“人这一一生，遇见爱，遇见性都不稀罕，稀罕的是遇见了解。”
窃以为，遇到了解还不算稀罕，遇到了稀罕，那才是真的稀罕。
二郎的店，只做寿司。
需要提前一个月以上预约。每人400美金一顿。
来吃小野二郎寿司的客人，常常会在小野二郎面前感到紧张。
能让食物令食客心生敬畏，是对食物本身多大的荣光。

一，十年如一日的从事杂工，十年以后才能做到职人。我想这也许就是为什么日本食物和日本的很多产品精致、细节的原因。可是如果我们用这种方式管理我们的员工，有多少人能够十年以后还留在企业？

二，每天只能用最好的一尾鲔鱼、每天只有三斤野虾可卖和只能用于二郎店里煮的米。从寿司店到鱼店、虾店、米店， 整个产业链都在遵守同一种行为模式和标准。

三，8岁开始工作，现年86岁的二郎目前只有两家店，为什么我们一旦做出了名气就想着做成连锁开个几千家店，赶快上市，赶快圈钱呢？

四，我们看到的寿司之神把一种料理形成了一种仪式，一种传承，所以我不太相信店主去世就会对生意造成质的影响。

所以，我们羡慕日本精致和近乎将细节变态的文化和行为方式，是因为我们做不到。而做不到的原因我想一是因为我们还处在物质比精神更重要的阶段，二是我们在几十年前把仪式、荣辱、神明这些东西都丢掉了。