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更新时间:2023-11-13 00:45

详细剧情

费舍因抢劫背叛6年监禁,他紧闭嘴巴没有供出其他4名同伙,一人承受了6年的孤ddd。他出狱的当天晚上,4位同伙为了给他庆祝恢复自由去了一家寿司点,来了一场luo体女盛。女孩因为过度紧张,紧张,让房间里的空气很怪异,果然,几人因为当初的战利品开始了一场决斗...

 长篇影评

 1 ) 摘录

小野二郎:Jiro Ono

“一旦你决定好职业,你必须全心投入到工作之中,你必须爱自己的工作,千万不要有怨言,你必须穷尽一生磨练技能,这就是成功的秘诀,也是让人家敬重的关键”

美食评论家的名字其实是 山本益博

“若要以一句话来形容二郎寿司,那就是‘极简的纯粹’。”

“据说加州卷的诞生,约莫在1983到1985年间,寿司的热潮迅速蔓延到纽约,然后传播到欧洲去。”

“米其林指南诞生于1900年,米其林最注重的是品质,其次是创意,最后他们要求品质的一致性。” (吐槽:品质的一致性?没看懂....)

“你已经无家可回了,你已经没有退路了,六本木店就是你的最终归宿。”

“我到了这个年纪还在学新手艺,你一旦认为自己无所不知,其实就是会发现自己是在欺骗自己,然后会变得很沮丧。” 与店老板

”即使我已经85岁了,我还不想退休,这就是我的感觉。“

”我到了
“在日本,长子会继承父亲的事业,那就是我的命运。”

”我一直重复同样的事情以求精进,我总是向往能够有所进步,我会继续向上,努力达到巅峰,但没有人知道巅峰在哪里。“

“二郎就像乐团的指挥,你一入座,他们会给你热毛巾,他们的毛巾是手工准备的,学徒首先必须学会用手拧毛巾,毛巾很烫,一开始会烫伤手,这种训练很辛苦,在日本就是这样,你没学会拧毛巾,就不可能碰鱼,然后,你要学会用刀和料理鱼。十年过后,他们会让你煎蛋。”

”二郎说‘这才是应该有的样子’,我高兴的哭了“

”为了做出美味的食物,你必须吃美味的食物。“

法国 侯布匈的名字是 Joel Robuchon

”米饭的温度非常重。大多数人认为寿司是冷的,但实际上米饭要维持在人的体温。“

”每种食材都有最美味的理想时刻。”

“寿司上桌后必须马上吃掉。”

“味道平衡才能达到‘旨味’。”(猜测:旨味就是很爽的感觉吧?)

”而要捏出完美寿司最重要的是,让米饭和鱼肉水乳交融。“

"我们必须为子孙后代着想。“

”永远听命行事人生不一定会成功。“

”要一直,向前看,超越自己,始终努力,精益求精,努力不懈提升自己的手艺,这就是他教我的事

其中一个儿子:Yoshikazu Ono?

店名:Sukiyabashi Jiro 米其林三星
在六本木之丘的分店是米其林二星

 2 ) 期望不要过高,看着还行

通篇看下来只是觉得全靠美食家的评论和配乐提升了整个寿司制作过程的仪式感,对于真正的味道并没有多大的介绍,只是说好吃,美味。不过要认真说起来,味觉这种东西确实也很难描述,诸如《中华小当家》类的描述则更像是舞台语言,现实中显得太夸张。

好的寿司制作无外乎新鲜的食材,合适的处理,熟练的操作技艺,片子对这个的介绍还是挺多的,小野二郎寿司店购买的食材基本上都是上品,学徒们在后厨对食材的处理也经过了长时间的学习,小野二郎和儿子祯一几十年如一日的寿司制作确实够的上一份美味寿司的所有条件。只是过度的渲染只会让人反感,少了那种平和中的真实感。

话说回来,老头还是挺可爱的,80多的老人没有老态龙钟,言语之中流露出的俏皮感常常让我忍俊不禁。小野二郎表现出的更多是在追求更高技艺上显示出来的积极向上,一种一辈子追求一项事业,达到极致的精神

 3 ) 美国人还是不够了解日本

基本上反映出日本人只讲战术,毫无战略的本性。
我承认认真,但是整部片子其实是与世界的潮流不符合的。
怎么挑鱼,怎么捏应该有美味的秘密,但是我看不到。
把本应可以科学化的东西玄学化,没有效率的重复自己会的事情来提高,这就是所谓职人气质。什么被师傅踢了有道理,受不了苦辞职不对……没有人想在一个10年,20年可能无法出头的店呆着。
美国人被日本人的这种异质性忽悠,拍了这部片子。
坦白地说,一个老头自以为很牛,在我面前迅速的捏寿司,他捏一个我必须吃一个,15分钟必须吃掉20个,我还真不愿意这种氛围。有一种被催着填饱肚子的感觉,不知道这帮号称为顾客着想的日本人怎么就能想出这种服务方式呢?
当然,我佩服这种认真,但是认真也要讲求方法,而不是故弄玄虚。否则,迟早会被时代淘汰,比如夏普等等日企……

 4 ) 美,是种令人感伤的偏执

美食家说

“我听说米其林第一次颁发三星的时候

根本没有吃过二郎的寿司

他们吃的,是祯一的作品”

此后

仿佛视觉从耀眼的太阳身上缓缓拉远

而一颗同样夺目的星星正从远方升起……

“只要他一生都这样坚持

他一定可以……”

可是,这终究是一生啊!


容我做一个默默鼓掌的路人吧

望着太阳的美丽惊叹着流泪

 5 ) 寿司封神,日本封衰。

寿司之神

前几年在国内,“寿司之神”这股风刮得颇猛。

我第一次听说这片子,是很久之前,朋友约我出去吃火锅。

他夹一块脑花抿入口中,又喝一口西瓜汁,然后眯起眼睛感慨,这就是二郎所说的“旨味”。

后来看了纪录片,所谓“职人精神”,整部片子对寿司这事,充斥着一股近于执拗的气息。

卖鲔鱼的老板,每天去筑地市场看货,放话说:“只有一条鱼是最好吃的。” 卖米的老板,挽着二郎的手说:“有的米是只有二郎可以煮。二郎说卖掉,我才可以卖给别人。” 卖虾的老板,一天只有三斤虾可以卖给二郎。

在正主儿二郎和贞一父子两个人这里,事情就更麻烦。

大徒弟仅仅做厚蛋烧,就做了至少二百个失败品。 毛巾是用手准备的,学徒需要先学会用手拧热毛巾。 没学会用刀就不可能碰鱼,洗鱼十年才能学习煎蛋。

小野二郎自己的心得是,“你必须爱自己的工作,千万不要有怨言。”

“你必须穷尽一生磨练技能,这就是成功的秘诀,也是让人家敬重的关键。”

老爷子对着镜头郑重其事,一群小中产看得热泪盈眶,思想升华。

弹幕豆瓣飞过N句灵魂拷问,“中国人有这样的专注吗?”

“中国人就只知道赚钱,开加盟店,完全不懂得怎样将一件事情做到极致”

吓得我吃了一大把大樱桃压惊,幸亏中国人没有这样的专注。

以小野二郎为代表,你张开眼睛看看现在的日本,已经堕落到了怎样的地步!

造神秘诀

想要成为一名“寿司之神”,重要的根本就不是做出最好吃的寿司。世界上,根本就没有所谓“最好吃的寿司”。 海货这种东西,贵在鲜活甜美。只要用料足够新鲜,烹饪又不太过分,都能做到好吃。给章鱼按摩,令肉质更松软,也许是合理的做法。但说整个市场只有一条能用的鲔鱼,说是夸大其词,已经是客气的评价了。 更重要的是,人的口味,本就各不相同。米饭的软硬干湿,鱼肉肥瘦熟度,都是见仁见智的事情。也许二郎认为的完美,样样不合你的口味。世界上,根本就没有所谓“最好吃的寿司”。 通观全片,寿司之神、大米之神、鲔鱼之神、厚蛋烧之神、烤海苔之神们只做了一件事情:在各种莫名其妙的地方讲究莫名其妙的细节,树立莫名其妙的规矩,并营造出一种“我最内行最专业”的气氛。 店铺内一定要只容得下十个人,没有饮料没有小菜。不能点单,预约要至少一个月后。吃寿司的速度是一个接一个,十五分钟之内顾客就会被成功塞饱。

这本都是些可有可无的讲究。厚蛋烧的火候大了一点,那就大了一点好了。但是谁没有按照这些“内行做法”,装模作样摇头晃脑地宣称自己尝出了二郎寿司的美妙之处,立刻会被扣上“不懂鉴赏”的帽子。 而最有意思的是,因为所有规矩都是“可有可无,若有若无”,非常玄学,你甚至根本吃不出这些因素,是怎样影响了寿司的风味。所以“鉴赏门槛”更高,被唬得一愣一愣的吃客们,绝不会有自信认为,是寿司的味道有问题,而是会认真反思,这微妙的差别一定存在,只是自己没吃出来。

众志成城

“摸象的盲人”讲,中国传统武术的气功与内力,很多其实带有表演性的成分。所谓一掌毙命,则是用毒的结果。

那么练武为什么如此讲究“师承门派”,总是先要徒弟耗上几年,扎马步挑水呢?

一方面,可以强化徒弟的服从性,筛选出最任劳任怨的人。

另一方面,当徒弟最宝贵的青春,用来干了几年毫无意义的事情之后,他就付出了巨大的沉没成本,从此没有退路。

如果不弘扬本门派的“武林绝学”,他的人生就成了一个被坑被骗的大笑话。

“洗鱼十年,才能开始煎蛋。”

煎蛋二百个,才得到师父一句表扬。

对于学徒来说,洗鱼这么无厘头的事情,都已经重复做了十年了。

如果突然要求你承认,自己十年青春没有任何意义,那不是太难以承受了吗?

还不如编个故事,告诉你“洗鱼十年,才能锻炼出煎蛋所需的手部稳定性”。从此皆大欢喜。

吃客这边,同样如此。

且不说寿司这东西,再怎么样也只是鱼片包米饭;大多数人的舌头,原本就不值得信任。

以大多数人的舌头之驽钝,还完全轮不到他们来评价食物的好坏。

不信你做个双盲测试,大多数人怕是连籼米粳米,都吃不出区别。还谈什么“只有寿司之神能烹饪的大米”。

保罗·福赛尔早就吐槽过,中产阶级最喜欢的聚餐地点,是装饰精美,音乐动听的连锁餐厅。

哪怕食物是中央厨房配送的半成品,微波炉热一下就能上桌,只要提供给他们足够的氛围,他们一样会觉得满意。

如果你真的跟风去吃过网红餐厅,你基本上会怀疑自己走错了地方。

因为吃进嘴里的和别人描述的,根本就是两回事。

可是无论是专程预约米其林三星的老饕,还是排队三小时只为打卡的小妹妹,都不太可能甘心承认自己白跑了一趟。

更不要提很多人,原本就有利益的纠缠。

今天戳破牛油果的谎言,明天就没有奇亚籽的代言。

如果你坚持“一肚子不合时宜”,不停撕下别人的遮羞布,最后就只好培养出一堆“垃圾粉”,除了五常大米,连枸杞汁都不买。

导致的结果,是商业社会,大家众志成城,守护同一个谎言。

牛油果,奇亚籽,瑜伽课。吃不出味道的食物,扭曲身体关节的体操。

却要为了面子,一边付出高昂的费用,一边绞尽脑汁说服所有人这钱没白花。

中产之虚伪,正在于此。

野蛮人

“爱自己的工作,你必须穷尽一生磨练技能”,这就是堕落的开始。

日本人的堕落,正在于强调他们引以为傲的专注与奉献。

纠结于无意义的小事,为了完美主义浪费了宝贵的生命。整个社会都在为无意义的努力寻找意义,齐心协力不肯戳破巨大的谎言。

中国的小白领,也越来越沉迷于“精进:如何成为一个很厉害的人”这套说辞,因为这种“细枝末节技能树的打磨”,太符合他们每天按部就班重复工作的常态。

没有电算化时,老会计找平一分钱,可以得到一个刻着“优秀员工”的保温杯。

为了“找平一分钱”的娴熟技能,而度过了毫无意义的一生。只有用“精益求精”这借口,给个安慰奖了。

因此,事情真正的分界线,就在于对待“精进”这事的态度。

为了莫名其妙的、表演性质的“精益求精”埋单,那是社畜的决策。

礼失而求诸野。我们真正需要珍惜的,是另外一群“野蛮人”。

他们根本无视“寿司之神”奇奇怪怪的讲究,只跟随自己的口味选择最爱的餐厅。

管你松露需要怎样刨出来切成细片,不好吃就是不好吃。不好吃的东西,就不配我为它付出金钱和时间。

“野蛮人”不会被外界的说法,动摇自己的意志。他评价万物的尺度,绝不会交给别人。

“野蛮人”极度稀少,却总是能令人开心得眯起眼睛。

无他,就是因为,他们是唯一敢于戳破皇帝新衣的孩子。

社畜只会跟随皮鞭,中产无力跳出命运的陷阱。

只有“野蛮人”,是净化我们社会的利器。

 6 ) 诸神的国度

花2500元(三万日元)吃十五分钟的“快餐”,这样的餐馆是不是太坑爹?还要告诉你的是,这家餐馆只有十个座位,躲在一座办公楼的地下室,连厕所都没有,却必须至少提前一个月预约……更要命的是,你要为这样一顿饭,打一趟“飞的”到日本东京!但《米其林指南》郑重地告诉你:你一生值得为这顿饭,特别安排一趟旅行。

没有巴黎Le Meurice Restaurant纯金装饰的奢华,也没有香港龙景轩的九龙半岛风光,同为米其林三星级餐厅,小野二郎的“数寄屋桥次郎”寿司店是那样不起眼,一如你路过的任何一家沙县小吃。在非用餐时间里,小店门可罗雀。寂静的地下室过道里,你会看到一个叫中泽的小胖子在专注地烤着做寿司卷的紫菜,单调的唰唰声,在过道里寂寞的回响。但为了有资格做这件差事,中泽注入了十多年的光阴:首先学会为客人拧毛巾,毛巾很烫,一开始会烫伤手,但没学会拧毛巾,就不可能碰鱼;然后,要学会用刀和料理鱼;再十年之后,才可以学煎蛋。当中泽历经200多次失败做出了第一个合格品,那天,师父小野二郎终于称他为“职人”。

职人,在日语中是手艺人的意思。一个弟子被师父以“职人”相称,是登堂入室的认可。传统的日本职人往往一生只从事一职,也就是所谓的“一生悬命”。一生把命都悬在一项职事上,这是怎样的境界?奥妙或许都在这“悬”字,传神演绎着一种放不下的牵挂,一种如履薄冰的忐忑,一种日求精进的警醒。用小野二郎的话说:“一旦你决定好职业,你必须全身心投入工作,你必须爱你的工作,千万不要有怨言,你必须穷尽一生磨练技能。”

他今年86岁,是全球最年长的米其林三星大厨。他做寿司76年,每年只休息一天,至今依然没有退休的打算。不做寿司时,他总是戴着手套,以保护他那双神一样的手,所以尽管他的面容已被岁月风化,而那双手依然像年轻人一般充满活力。但即便在镜头下,他捏寿司的手法也没有任何华丽的痕迹,其实就算那盈盈一握凝聚了七十年的功力,也不可能是美味的全部秘密。他说:“事实上寿司交到我手上时,已经完成了九成五。”

那“九成五”里,包涵着弟子们十年练就的精彩,但更多的美妙,早在最初的食材就已萌芽。在东京筑地市场——这座世界最大的鱼市,一天只会有三公斤的野生虾,但最资深的虾贩一旦发现这样的好食材,心里马上就想:“这个适合二郎。”最专业的鲔鱼供应商,会为二郎找到当天市场上最好的一尾鲔鱼。而最懂米的米贩,宁可拒绝东京君悦酒店的订单,因为“有些米只有二郎的学徒会煮”。他们坦然地说“做生意不是看钱”,坦然得像风和日丽的东京湾,因为能得到“寿司之神”的信任,已是他们“一生悬命”的职人追求。那个为二郎提供章鱼的年轻人,一身鱼腥也挡不住话里的哲学芬芳:“你一旦发现自己无所不知,就会发现其实只是在欺骗自己。”他的祖父曾是这座鱼市里赫赫有名的“海鳗之神”。

“寿司之神”的身后,其实是各路诸神的助力。日本职人喜欢用“神”来尊称行业中的王者,或许因为他们把自己的职业视为“神业”的缘故吧——尤其是家传的祖业,更是先祖神灵的托付,于是职场即“神棚”,“人在做,神在看”。韩国中央银行曾对世界41个国家的老铺企业做过统计,发现有两百年以上经营历史的共5586家,其中日本就占了3146家,而百年以上的老铺企业更是在十万家以上。相信每一家老铺,都有着一个神一般的故事;十万个神,构成了强大的日本经济。

影片没有过多聚焦于美食,而是把镜头对准了那些神一样的人们。哦,对了,扛镜头的就是本片的导演,另一名剧组成员负责剪辑。他们俩是美国电影学院的学生,完全不懂日语。至于200个小时的影像素材是怎么剪成80分钟电影的?那恐怕是另一个神一般的故事。


《新民周刊》2012.30期

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1、日本职人的三大境界:
●首先为“达人”,即通达本业精湛技艺,达到本业无所不知的境界;

●其后技艺更为精进者为“名人”,即以一艺之秀声名远播,成为本业的代表人物;

●技艺最高者为“国宝”,或称“人间国宝”,是国家“文化财”或者“无形文化财”的创造者和保有者,掌握行业最高技术,技艺臻于炉火纯青、出神入化,而职人也成为行业之“神”,受全社会的尊宠。



2、出现在《米其林指南》上的餐馆至少先要获得到“一副刀叉”的标记,这种标记是指南对餐馆的基础品评标准,从“最高的5副到1副”不等,表明餐馆的舒适度。在此之上的评选,才是米其林星级,从一颗星到最高的三颗星,主要是针对其烹饪水准的。

米其林的评审相当严谨与公正甚至近乎苛刻,一旦检查完毕,该监察员在随后的若干年里都不可再出现在此餐馆,以确保下一次检查的公允。其星级评鉴分三级:

●一颗星:“值得”造访,是同类饮食风格中特别优秀的餐厅;

●两颗星:餐厅的厨艺非常高明,是“值得绕远路”去造访的餐厅;

●三颗星:是“值得特别安排一趟旅行”去造访的餐厅,有着令人永志不忘的美味。

每一年或18个月,米其林公司都会对获得星级的餐馆进行重新评分,有的餐厅或厨师会从三星降到两星,也有可能直接被摘星。评上星级,对一家餐馆或大厨来说是无限风光的事;但被降星,那真是非常跌份的事情。1966年和2006年就先后有两位米其林厨师据说因为降星而自杀。可见被评上的米其林餐厅和大厨们的工作压力有多么大。餐厅和主厨凡有心获得或保持米其林星级的,每天开门待客,一定会十分认真,丝毫不敢怠慢,生怕不经意的疏忽给某位密探留下坏印象。


 短评

人生和寿司一样,下一道可以更美味

8分钟前
  • 阿德
  • 力荐
  • 或许可以挖得更深入,但真是看得人垂涎欲滴啊。一颗(汗,不知如何用词)好的寿司从选鱼 切片 烹米 手握,每道工序都成了科学啊!日本人的固执和严谨也在这一家人身上体现得淋漓尽致。不过真是馋啊,必须吃一次!以前自己吃的那都是神马玩意儿啊。。。

    11分钟前
  • 米粒
  • 推荐
  • 寿司大师爷爷!给您敬个礼!

    12分钟前
  • 晚晚
  • 力荐
  • “现在的人只想要轻松的工作,然后要有很多空闲时间,还要很有钱,但他们都没想到要培养自己的技能。你在二郎寿司这样的地方工作,就是一辈子投入这一行。”这部作品与其说是寿司纪录片,更不如说是一部职人精神的纪录片。推荐给所有尚未决定职业的人看。

    16分钟前
  • 波澄酒
  • 力荐
  • 职人的精神就是一辈子只做一件事,并且把这件事做到极致。

    20分钟前
  • 薇羅尼卡
  • 力荐
  • 一间干净整洁的食屋,一个精神矍铄的耄耋老头,一案赏心悦目的精巧美食;我跟你讲啊,本国若有这样的地方,吃不起我也要没事去那看看,饿了就去对面超市泡碗面。

    23分钟前
  • 枯川满
  • 推荐
  • すきやばし 次郎(銀座店)    地址:東京都中央区銀座4-2-15 塚本ビルB1楼    电话:-35353600

    26分钟前
  • 7!1107us!0Ro0n
  • 推荐
  • 除了二郎这个人物有趣,纪录片导演David Gelb对素材的组织和对视觉手法的运用都相当出色,他采取了音乐节奏的起伏手法来展现二郎本身及他与周围人物、环境的关系,在有限的小空间与人物中拍出了大乾坤。

    28分钟前
  • 艾小柯
  • 推荐
  • 必须提前一个月预定,最低消费2386.1413人民币元

    31分钟前
  • 维城乱马
  • 推荐
  • SCA的校友很给力 交响配乐搭配寿司制作真让人心情澎湃 7:00 p.m. Feb.17, 2012 @SCA 112

    34分钟前
  • umi
  • 力荐
  • 仪式主义的狂欢,偏执狂的完胜。

    39分钟前
  • 苇间疯
  • 还行
  • 有机会能亲自去尝试一下就好了~~国宝级寿司~交响做配乐真棒!让镜头和主人公本身去讲故事才更有感召力呀

    44分钟前
  • 马克兔温
  • 力荐
  • 完全用匠人之心来面对一种食物,在品尝美食的同时,仪式感引人入胜

    47分钟前
  • 请保持高冷
  • 力荐
  • 其实涉及到他儿子时,话题略沉重,但因为配乐而有一种轻盈的透明感。关于筑地鱼市场那部分其实是被低估的戏码,结合日本的食鱼文化,简直有文献价值。另,亲历者说:http://www.quora.com/Tokyo/What-is-it-like-to-eat-at-Sukiyabashi-Jiro

    49分钟前
  • 张佳玮
  • 力荐
  • 大和民族真是一个认真到让人害怕的民族,这种简单、极致与近乎苛刻的严谨或许就是他们民族精神的一种缩影。

    54分钟前
  • 狷介有乌青
  • 推荐
  • 好吧,当我们以一部《舌尖上的中国》傲视群雄,并纷纷对身在水深火热中的日韩人民流下同情的泪水时候,尼哄人民绝地反击了:精益求精的精神+最顶级的鱼获,成就了寿司的纯粹味觉。(八过对俺这种不热爱生食的土鳖来说,再生鲜的寿司说穿了其实就是个饭团嘛,so 继续流下同情的泪水。

    59分钟前
  • 大米
  • 推荐
  • 极道的意义就在于 不仅你生来拥有天赋 不仅每天都比其它人更努力些 而且能够坚持足够长的时间 甚至至死都不停止 天赋的层次是不一样的 比如米其林法厨的嗅觉和味觉 可能确实在二郎之上好几个层次 但所谓滴水穿石之功 长久磨砺之后 同样是可以超越五感限制的 极致的实际存在 是最能给予年轻人以希望之事

    60分钟前
  • 文泽尔
  • 力荐
  • 职业的达人首先要全身心的投入,说来说去还是“迷”这一重要因素。认真与坚持以成就自己。不过影片用了很多内容在儿子上,或者是为了以旁人的变化和感受去烘托主角吧。不过总有种帮下一代打广告的感觉

    1小时前
  • 桃桃林林
  • 推荐
  • 按中国人的思维,出了名,该是赶紧开分店,自己退居幕后做老板——『终于熬出头了』。但别人不是的,上午领了大奖,晚上就回店捏寿司。这就是日本人值得尊敬,也该我们学习的地方。

    1小时前
  • 欧米
  • 推荐
  • 感觉始终都是在展示,展示一种精神,一种人生,但本期待会有更深入的挖掘和探讨。自己以前吃的寿司真都是垃圾食物啊...

    1小时前
  • 陀螺凡达可
  • 还行
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